Vientos de cambio

El viento aúlla sin cesar. Eso es lo primero que percibe uno en la Patagonia y también lo último. Te obliga a agacharte, tira insistentemente de la ropa holgada y sientes su dureza en cada centímetro de piel descubierta. Su silbido está omnipresente. En el ayer, hoy y mañana.

Porque siempre ha sido así: el viento moldeó los relatos de la creación del mundo de los indígenas que vivieron allí mucho antes de que los europeos se atrevieran siquiera a soñar con lugares tan remotos. Los tehuelches y los aónikenk, por ejemplo, creían que el viento surgió en el suspiro del primer ser vivo, antes incluso que la luz y la tierra. Las experiencias de los primeros exploradores occidentales también estuvieron marcadas por la fuerza de la naturaleza. Cuando Fernando de Magallanes zarpó hacia la Patagonia en 1520, el temporal era tan fuerte que el gobierno español intentó mantener a raya a los piratas ingleses con una maniobra de distracción. Anunció que el viento había desplazado una isla entera que ahora bloqueaba el estrecho de Magallanes.

Más de 400 años después, la chilena Gabriela Mistral escribió: «El viento en Magallanes es a la vez maldición y bendición. Es el soberano de la región y la ha moldeado a su antojo». La poetisa se convirtió en la primera latinoamericana galardonada con el Premio Nobel de Literatura en 1945 y el viento patagónico también dejó huella en ella. «Es un espectáculo para cualquier mortal, pero no para mí: sentí mucho miedo. Todos recordamos que en nuestra infancia nos fascinaba el miedo. Lo evitábamos. Y, al mismo tiempo, lo desafiábamos».

El viento siempre está ahí, silbando todos los días sus canciones tormentosas y perdurando en el tiempo.

Nuestro medio de transporte es un Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid en color papaya metalizado que debe en parte su nombre a esta carretera tan inusual. Pero no es un híbrido cualquiera. En nuestro viaje se nutre por un lado de eFuels producidos en la región y, por otro, de electricidad igualmente verde. Dos tecnologías sostenibles combinadas en un solo vehículo. Así descubrimos la Patagonia y al mismo tiempo la movilidad del mañana.

Tras solo 16 kilómetros dejamos la Panamericana, que continúa hacia Río Gallegos en Argentina, y nos adentramos en la Patagonia chilena. Tierra llana hasta donde alcanza la vista. Y, una y otra vez, reliquias de épocas pasadas, como la Estancia San Gregorio, una antigua granja testimonio del último apogeo económico de la región. A finales del siglo XIX, los habitantes de esta zona prosperaron gracias a la cría de ovejas. Los edificios de la estancia estaban en el corazón de una finca de 1400 kilómetros cuadrados. Sin embargo, con la inauguración del Canal de Panamá en 1914, el negocio decayó rápidamente y en 1970 la mayoría de las actividades se habían ido cesando gradualmente. Un proceso que ejemplifica bien la dinámica de la región. Pero el viento persistió. Constante. Sin cambios.

Tras continuar brevemente la marcha pasando por una señal que advierte de posibles colisiones con ñandús (el primo sudamericano del avestruz), llegamos al cruce con la Ruta 9, más conocida como la «Ruta del Fin del Mundo». Aquí ponemos rumbo a Haru Oni, la nueva planta de producción en la que Porsche ha adquirido una participación y donde se producen eFuels de forma regional y sostenible. Ahora llega probablemente una de las paradas para repostar más extraordinarias de nuestras vidas.

El horizonte parece aquí especialmente amplio, las carreteras discurren en línea recta y formaciones nubosas surcan el cielo. Estamos en la llanura patagónica de la que informó Charles Darwin en 1833 cuando dio la vuelta al mundo durante cinco años en el HMS Beagle. «Las llanuras no tienen límites, pues apenas se pueden cruzar y, por lo tanto, son desconocidas», escribió el naturalista. «Están marcadas por haber existido durante siglos tal como son ahora y parece no haber límite para su persistencia a través de las eras futuras».

El cambio actual podría compararse con la llegada de los pioneros que trajeron las primeras ovejas hace más de cien años. «Eso alteró todo el orden económico de la región en su momento», explica Dick Leigh. «Algo parecido podría pasar ahora mismo con los eFuels».

Seguimos hacia el norte pasando por Puerto Natales y un fiordo llamado Seno de la Última Esperanza. Después cruzamos el Parque Nacional Torres del Paine y tras cada curva descubrimos un nuevo pico escarpado, un glaciar, un lago, un río o una cascada de un impresionante tono azul o esmeralda. Torres del Paine se suele llamar «la octava maravilla del mundo» y bien merece este título, más que muchos otros lugares. La región es tan salvaje, remota y extraña que incluso a principios de siglo fue el punto de partida de algunas de las últimas expediciones serias en busca de enormes animales de la Edad de Hielo extinguidos hace mucho tiempo. Aquí también se descubren nuevos fósiles una y otra vez: hace no mucho, en 2022, los investigadores anunciaron la primera excavación completa de una hembra de ictiosaurio preñada.

En la actualidad, gigantescos cóndores andinos de hasta tres metros de envergadura sobrevuelan sin esfuerzo las cumbres de las montañas. Nos detenemos con el Panamera y observamos cómo tres pumas arrastran entre la maleza a un guanaco —una especie de llama sudamericana — recién capturado. Ahora sí que parece que hemos llegado al fin del mundo: la carretera desaparece lentamente en la nada. No muy lejos, observamos a los gauchos de la Estancia Cerro Guido conduciendo grandes rebaños de ovejas por la llanura patagónica a lomos de sus caballos. Aquí apenas se nota el paso del tiempo: pasado y presente se confunden. Antiguamente, muchas cosas eran iguales que ahora. La Patagonia era el fin del mundo azotado por el viento, en su día un lugar peligroso que se convirtió en un bastión para audaces expediciones. Hoy comienza aquí una nueva era de descubrimientos.

El viento aúlla sin cesar. Pero ya no es un motivo de miedo como el que sintió Gabriela Mistral. Es un impulso hacia el futuro y un símbolo de esperanza.